Как установить внутренний блок сплит системы

Как выбрать место установки

Определение места – это фундаментальный этап установки сплит-системы, который регламентируется производителями.

Что касается расположения, следует знать следующие требования:

Внутренний блок должен размещаться от потолка на расстоянии 20 см;
Внутренний блок должен размещаться от другой стены на расстоянии 30 см;
Расстояние между наружным и внутренним блоками должно быть не менее 1,5 м.

Следует отметить, что максимальное расстояние между блоками сплит-системы не ограничивается. Монтажники стараются не превышать показатель 6 метров, ведь, если потребуется дополнительная заправка фреоном, дополнительные расходы только усугубят ситуацию. Идеальное расстояние – 3 метра.

Наружный блок часто размещают на открытых балконах или в районе окна. В многоэтажных домах руководствуются следующим принципом: до 5-го этажа наружный блок сплит-системы устанавливают выше окна и на определенном расстоянии от него, если кондиционер устанавливается на 9-ом этаже, например, то наружный блок монтируется на уровне окна или ниже него.

В частных домах выбор места зависит от крепости стен и подходящих условий. Установка осуществляется на несущую стену с помощью кронштейнов или навешивается на сам цоколь дома.

Предыстория кондиционирования

Сегодня на рынке Ростова-на-Дону представлены в основном несколько форм-факторов, из которых наибольшее популярны сплит-системы (от англ. split — «разделение»). Испаритель и конденсатор выполнены отдельными блоками, причём первый располагается в помещении, а второй — на улице. В отличие от оконных кондиционеров сплит-системы не загораживают окно и меньше шумят: компрессор расположен во внешнем блоке, и в помещении слышен только слабый шум крыльчатки испарителя.

Отличительной особенностью сплит-систем является необходимость сборки контура охлаждения непосредственно при монтаже. Лучше всего доверить установку и обслуживание сплит-системы профессионалам, у которых есть все необходимые знания и инструменты. Чтобы сделать всё своими руками, нужно иметь под рукой набор специфических инструментов, если их нет — придётся купить. Также при самостоятельной сборке контура нужно учитывать множество нюансов, а для этого необходимо хорошо понимать принцип работы кондиционера.

Работа всех холодильных установок основана на отводе тепла из одного помещения в другое. Система состоит из контура охлаждения — замкнутой медной трубы, которая регулируется компрессором. В трубе циркулирует хладагент — особое вещество, легко испаряющееся при заборе тепла и конденсирующееся при остывании. Крыльчатка отбирает воздух из помещения и прогоняет по змеевику-испарителю, где воздух отдаёт тепло хладагенту. Испарённый хладагент по трубе низкого давления подаётся компрессором в змеевик конденсаторного блока, который расположен на улице. Окружающий воздух должен быть холоднее испарённого хладагента, чтобы тот мог конденсироваться (тепловая энергия стремится от тёплого тела к холодному). Кондиционеры обычно используются в жару, когда снаружи и внутри помещения температура примерно одинакова, поэтому разница температур создаётся искусственно: хладагент нагнетается в конденсатор под большим давлением через узкую форсунку и разогревается до 70 — 90 °. Такой нагрев гарантирует качественную отдачу тепла даже в 40-градусную жару. Из конденсатора сжиженный хладагент по трубе высокого давления нагнетается обратно в испаритель, и всё начинается сначала.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Основное, что потребуется для самостоятельного монтажа сплит-системы – это инструменты и материалы. Специалисты не просто так устанавливают большую стоимость за установку кондиционера, ведь оборудование стоит дорого. Не стоит забывать и о необходимости его армотизации.

Инструменты для установки

Оборудование для установки сплит-системы:

Перфоратор (инструмент для создания отверстия в стене, через которое прокладываются коммуникацию и соединяются блоки сплит-системы);
Дрель и сверла разного диаметра, которые понадобятся для установки основы (крепежа) для кондиционера;
Развальцовщик медных труб, с помощью которого производится деформация трубы под необходимый диаметр;
Труборез, с помощью которого осуществляется резка медных труб;
Риммер или обычный напильник, которые нужны для зачистки труб и удаления заусенец.

Материалы

Список материалов для установки сплита своими руками больше и включает в себя следующие объекты:

Медные бесшовные трубы исключительно для кондиционеров. Есть разница между такими и водопроводными трубами. Для сплит-систем используются мягкие трубы, которые удачно позволяют создать хорошую герметизацию. По диаметру этот материал делится на большой и средний размер. Необходимая длина должна быть на 20 см больше, чем длина коммуникации;
Кабель для соединения блоков сплит-системы. Зачастую используют 4-жильный провод с толщиной сечения 2-2,5 квадратных миллиметра. Длина кабеля должна соответствовать длине коммуникации или быть немного больше;
Дренажная трубка – спиралеобразный пластиковый шланг;
Утеплитель для труб из каучука;
Кронштейны для крепления наружного блока. Размеры зависят от габаритов блока и несущей способности стены;
Крепеж (дюбеля, анкера, болты, шурупы и т.д.);
Пластиковый короб для того, чтобы спрятать коммуникации в конце установки сплит-системы.

Что представляет собой воздушный сплит?

Сплит системы представлены двумя разными блоками. Испарительный элемент располагается внутри помещения, нуждающегося в охлаждении, а конденсационный снаружи. Современное оборудование обладает не только способностью охлаждать комнаты, но и даже обогревать их.

Если приобретается дорогостоящее оборудование, то оно может состоять из одного наружного элемента, к которому подсоединяется несколько внутренних блоков. Хотя стоимость всех элементов будет достаточно высокой, однако в процессе эксплуатации созданная система считается экономичной.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

Монтаж сплит-системы своими руками состоит из установки блоков и прокладки всех необходимых коммуникаций. Важно придерживаться инструкции от производителя оборудования, ведь каждая модель имеет свои особенности, которые влияют на способ и место установки.

Монтаж внутреннего и наружного блока

Установка внутреннего блока начинается с выбора места. Следует убедиться, что в местах крепления не проходят электрические коммуникации и трубы водопровода.

Прежде всего, крепиться пластина, на которую затем надевается сам блок. Необходимо выполнить обязательное условие, горизонтальный уровень пластины сплит-системы должен быть идеальным.

Поработав с уровнем, следует поставить метки для отверстий. Важно хорошо закрепить нижнюю часть пластины, где находятся защелки для корпуса внутреннего блока сплит-системы.

После успешного монтажа пластины внутренний блок надевается сверху и заходит в пазы, что позволяет жестко удерживаться на стене.

Отверстие под коммуникации должно быть на такой высоте, чтобы дренажная трубка шла по наклону к наружному блоку (уклон – 1 см на 1 м). Диаметр отверстия должен быть не менее 5 см. Лучше сделать два отверстия – под провода с медными трубами и отдельно для дренажной трубки.

Для разметки крепления наружного блока следует помнить, что опять нужно соблюдать уровень и тот факт, что дренажная трубка должна идти по наклону. Соответственно, уровень наружного блока ниже, чем уровень внутреннего блока сплит-системы.

Сначала устанавливаются кронштейны. Каждое отверстие в них должно быть использовано по назначению. Чем больше анкеров будут удерживать основу, тем больше шансов, чтоб блок не упадет. Установка самого блока на кронштейны осуществляется с помощью болтов.

Прокладка коммуникаций

Первым делом прокладываются медные трубки. Определившись с длиной, они обрезаются специальным инструментом, который указывался выше. Края необходимо тщательно обработать напильником.

Сверху на трубы надеваются изоляционные трубы, которые служат для поддержания температуры. Стыков изоляции быть не должно. Сверху все плотно проклеивается армированным скотчем. Важно! Во время протягивания труб через отверстие, необходимо закупорить доступ вовнутрь, чтобы избежать попадания грязи и строительного мусора.

Кабель проводить достаточно легко. Зачищенные провода нужного размера протягиваются через отверстие и соединяют блоки сплит-системы.

Чтобы найти, где подключать провода, необходимо открыть крышечку, которая находится выше креплений для медных труб на блоках. Рекомендуется изучить крепления для проводов перед монтажом системы, чтобы во время процесса не возникало проблем.

Инструмент, комплектующие и расходный материал

При монтаже понадобятся:

бесшовные медные трубы из толстой мягкой меди, специально выпускаемые для сборки холодильных установок. Поскольку прокладки в соединениях использовать нельзя, их роль играет мягкая медь.
две трубки разного диаметра (толстая — для газообразного фреона, тонкая — для жидкого), какого именно — указано в инструкции к конкретному кондиционеру. Длина каждой трубы равняется длине трассы плюс небольшой запас. Пыль и влага чрезвычайно вредны компрессору, поэтому транспортировать и хранить трубы следует с заглушенными концами. Заглушки соответствующих диаметров придется купить отдельно;
теплоизоляционный материал для медных трубок. Он представляет собой двухметровые трубки из технического каучука, внутренним диаметром совпадающие с внешним диаметром медных труб. Каждой из медных труб нужна изоляция соответствующего диаметра. Лучше купить с небольшим запасом и оставить обрезки, чем приостанавливать работу и бежать в магазин докупать изоляцию;
четырехжильный межблочный кабель диаметром 1,5 мм., 1,5 мм., или 2,5мм. Длина кабеля равняется длине трассы с некоторым запасом;
трёхжильный кабель сечением 1,5 мм., или 2,5 мм. в зависимости от мощности системы. К одному концу прикручивается вилка с заземлением, другой подводится к клеммам питания внутреннего блока;
гофрированный шланг из ПВХ диаметром 16 милиметров. Его подключают к дренажному стоку внутреннего блока для отвода конденсата. Длина шланга рассчитывается путём прибавления небольшого запаса (чуть меньше метра) к длине трассы. Если дренаж планируется вести к канализации, то при расчете его длины нужно учитывать все повороты. Кроме того, потребуется специальный капельный сифон, оборудованный запахозапирающим клапаном и обеспечивающий разрыв струи. К ливневой канализации кондиционер подключать нельзя из-за опасности затопления помещения в дождь. Если отвод дренажа в канализацию кажется вам слишком сложным, лучше вывести шланг вместе с трассой, как это в большинстве случаев и делается;
монтажные кронштейны для крепления конденсатора (если система ими не укомплектована). Блок достаточно тяжёлый и кронштейны должны не только выдерживать его вес, но и справляться с ветровыми нагрузками. Покупать их следует в специализированном магазине, торгующем кондиционерами и комплектующими. Устанавливая конденсатор на первом этаже, рекомендуется прикрыть его специальными антивандальными решетчатками. При расположении конденсатора в зоне попадания прямых солнечных лучей (независимо от высоты) необходим солнцезащитный навес;
короб для прокладки кабелей и труб. Для всех коммуникаций подойдёт сечение 60х60 или 50х80 мм. Если дренаж планируется отводить отдельно, то для шланга лучше купить отдельный короб соответствующего сечения (16х16 мм). Короба не только придают коммуникация эстетичный вид, но и предохраняют от механических повреждений;
болты, гайки, анкеры, дюбели, изолента, металлизированный скотч, стяжные хомуты, заглушки для медных труб.

Что касается инструментов, то некоторых из них под рукой может не оказаться. В этом случае придётся либо купить их в магазинах Ростова-на-Дону, либо всё-таки доверить работу специалистам. Итак, вам понадобятся:

перфоратор и бур диаметром 55 мм, чтобы бурить наружную стену дома. В отверстие такого диаметра легко пройдут все коммуникации, хотя их можно вывести и через отдельные отверстия меньших диаметров;
дрель или маленький перфоратор, чтобы сверлить отверстия под мелкий крепёж и вворачивать дюбеля;
уровень, чтобы контролировать горизонтальность креплений блоков;
страховочный трос, чтобы придерживать внешний блок при его установке на верхних этажах. При установке конденсатора на глухой стене многоэтажки потребуется альпинистское снаряжение и навыки обращения с ним. Если помещение находится на первом этаже, конденсатор ставится на высоте двух метров при помощи обычной стремянки;
инструмент для работы с медными трубами: труборез, трубогиб, риммер, вальцовка;
разводные ключи (не менее двух штук), отвёртки, а также шестигранники под сервисные клапаны конденсаторного блока;
вакуумный насос, вакуумный коллектор и шланги к ним;
бокорезы, чтобы оголять концы проводов.

Соединение блоков

Для соединения блоков необходимо соблюсти правильность подключения цветов кабеля. С этим больших проблем возникнуть не должно.

Дренаж

Отвод дренажа осуществляется на улицу или в канализацию. На внутреннем блоке сплит-системы есть трубка с пластиковым наконечником, куда надевается гофрированная труба и обжимается хомутом. Желательно вывести ее на расстояние 1 метра от стены

В нижней части наружного блока редко используют гофрированную трубу и оставляют все так, как есть. Вода просто капает на землю.

Система циркуляции фреона

Подключение медных труб требует ответственности и неплохой подготовки. Перед этим лучше внимательно прочесть инструкцию и изучить места для подключения. Медные трубки не должны сильно перегибаться и проходить равномерно вместе с остальной коммуникацией.

На внутреннем блоке есть два порта для подключения двух трубок. Для начала необходимо скрутить гайки. Если во время этого что-то шипит – не страшно, это выходит азот, который был предварительно закачан в блок.

После обрезания трубы внимательно проверяются концы на наличие заусенец и других грубостей. На протяжении 5 -7 см труба должна быть идеально ровной. Вальцевание осуществляется под размер штуцера порта. Очень важно, чтобы трубка плотно надевалась на штуцер – это исключит излишнюю потерю фреона и обеспечит нормальную герметизацию.

Если все хорошо одевается, трубка с портом соединяется с помощью накручивания гайки. При этом нет необходимости использоваться прокладки или другие приспособления. Такие операции проделываются со всеми концами двух медных трубок.

Как соединить блоки сплит-системы

Прокладка трассы — самый важный этап работы. Здесь используются толстостенные медные трубки разных диаметров: по толстой хладагент идёт в конденсатор под низким давлением, по тонкой — возвращается в испаритель под высоким давлением. Специальным труборезом отрежьте две трубы по длине трассы с учётом всех изгибов, теплоизоляцию нужной длины и межблочный сигнальный кабель. Срезы должны быть идеально круглыми. Если это не так, воспользуетесь специальным инструментом для выравнивания. обрезанных концов. С помощью риммера зачистите концы труб (делать это напильником крайне не рекомендуется). При обработке концов труб держите их кончиком вниз, чтобы мелкие частицы метала не просыпались внутрь. Вытряхните пыль из зачищенного конца, легонько постучав по нему, и сразу поставьте на него заглушку.

Наденьте на каждую медную трубу теплоизоляцию соответствующего диаметра, сложите трубы и кабель вместе, не перекручивая, и стяните хомутами. Сверху можно замотать металлизированным скотчем, но если используется трубогиб, то применять его нужно до заматывания, сдвинув изоляцию с загибаемого места. Первым в канал лучше укладывать дренажный шланг, чтобы он проходил под трассой. Фрагмент шланга длиной около полутора метров выводится через отверстие наружу (перед этим его обязательно нужно чем-нибудь закрыть, дабы не засорить кирпичной крошкой), другой конец подсоединяется к патрубку внутреннего блока. Место присоединения шланга рекомендуется укрепить изолентой. Над шлангом ровно, без перекруток и волн, прокладываются трубы и кабель.

Подведя к внутреннему блоку трубы, скрутите гайку с патрубка блока, наденьте её на конец трубы, а затем достаньте из трубы заглушку и вальцовкой расширьте конец. Крайне не рекомендуется пользоваться дешёвыми вальцовками и риммерами: концы должны получиться идеально гладкими и ровными, без царапин и потёртостей, так как от этого зависит герметичность соединений. Плохо загерметизированная система будет понемногу стравливать хладагент, и кондиционер со временем будет морозить всё хуже и хуже. Через какой срок и насколько упадёт эффективность, напрямую зависит от качества герметизации. Плохо установленный кондиционер может потребовать перезаправки уже через год, тогда как профессионально смонтированные системы служат без перезаправок годами. Завинчивать гайки необходимо плотно, вращая гайки навстречу друг другу с помощью двух гаечных ключей. Места присоединения медных труб к внутреннему блоку следует тщательно обмотать теплоизоляционным материалом и стянуть хомутами, дабы на трубах не скапливался конденсат.

Проделайте тоже самое со второй трубой. Если опыта вальцовки нет, лучше купить трубы подлиннее и перед работой потренироваться на фрагментах. Зажимать трубу в держателе нужно так, чтобы под конус шёл кончик длиной 2 мм. Конусом нужно орудовать со значительным усилием (сколь бы мягка ни была медь, всё ж она — металл). Заканчивать вальцовку нужно, когда конус не идёт дальше. При работе трубу опять-таки нужно направлять концом вниз, помня, что соринки в контуре крайне вредны компрессору.

Сигнальный кабель и провод питания присоединяются с помощью клеммных колодок, имеющихся на испарительном блоке. Нужно оголить жилы бокорезами и плотно прикрутить винтами, ориентируясь по цветовой маркировке изоляции. Если цвета не совпадают, важно запомнить, к клеммам какого цвета какие провода были присоединены, чтобы «зеркально» подключить провода на конденсаторе. Сразу нужно прикрутить провод питания с вилкой, соблюдая тот же порядок подключения, что и на вилке (фазы к — фазам, земля — к земле). Втыкать её в розетку пока не нужно.

Закончив с испарителем, все эти манипуляции повторите с внешним блоком. Трубы по одной освобождаются от заглушек, развальцовываются и присоединяются к штуцерам соответствующего диаметра. Тут вас ждёт сюрприз: тонкий штуцер имеет одно дополнительное ответвление, а толстый — два. На самом деле ничего сложного нет. Медные трубы подключаются к штуцерам, стоящим параллельно корпусу. Перпендикулярные заглушки закрывают сервисные краны, а задняя заглушка толстой трубы — это заправочно-вакуумационноый порт (сервисные порты пока трогать не нужно). Во время откручивании конических гаек на штуцерах подключения раздастся шипение. Пугаться не стоит — ничего не сломалось, просто выходит азот, закачанный в патрубки во избежание окисления.

Провода подключаются так же, как это делалось на внутреннем блоке — по цветовой маркировке. Тщательно зафиксируйте провода прижимной планкой, установленной на подходе к клеммам. Изгиб медных труб на выходе из стены должен быть плавным настолько, насколько это возможно. Выше уже говорилось, что трасса должна быть максимально ровной.

Выбор места

Наличие двух и более блоков у климатического оборудования предусматривает выбор места для каждого из них. Перед началом монтажных работ понадобится сопроводительная документация.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Конструктивно кондиционер представляет систему с внутренним и наружным блоком, который крепится на фасаде.

Многоэтажный дом, на основании ст. 246 ГК является общим имуществом с правом распоряжения у всех собственников. Монтаж оборудования без согласования является нарушением:

устройство издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
конденсат может испортить фасад здания или попасть на балкон снизу;
габаритный блок перекрывает обзор или вид и окна;
существуют риски растрескивания стен, замыкания проводки и возгорания.

На основании п. 1 ст. 25 ЖК монтаж сплит-системы рассматривается как реконструкция или переоборудование помещения. П. 3.5.8 Постановления № 170 сообщает о недопущении установки кондиционера без разрешения от управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после собрания жильцов дома.

Важно! Жители частных домов могут приступать к установке сразу после покупки устройства.

Разрешение требуется в обязательном порядке, если:

монтажные работы проводятся на лицевой части многоэтажки;
пользователь живет в доме, представляющем ценность, с точки зрения истории и культуры;
сплит-система расположена над пешеходными дорожками;
на оконном проеме, где находится блок, нет специальных ограждений.

Важно! Управляющая компания не имеет права снимать кондиционеры. Ст. 330 УК рассматривает такие действия, как самоуправство. Демонтаж устройств проводится только по решению суда.

Выбираем место для внутреннего блока

Монтаж внутреннего модуля кондиционера проводится своими руками так, чтобы потоки холодного воздуха не доставляли дискомфорт. Его допускается располагать над изголовьем дивана, сбоку и сзади от рабочего места. Строительными нормативами определен порядок расположения внутреннего блока:

от конструкции до потолка — не меньше 15 см;
от модуля до правой или левой стены — не меньше 30 см;
от блока до пола — 280 см, но для квартир на первом этаже наружный блок монтируется на одном уровне или ниже внутреннего;
от препятствия по движению воздухопотоков — не меньше 150 см;

Совет! В комнате с диваном и телевизором кондиционер лучше поставить над диваном.

Куда определить наружный блок?

Наружный модуль располагают около оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок размещают на ограждении с хорошей несущей способностью или на фасаде. Жителям 1-2 этажа нужно определить место для наружного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 и более этаже допускается ставить устройство под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок ставится на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах организовывают специальное крепление или помещают блок на цоколь.

Определение расстояния между блоками

Максимальная длина межмодульной трассы — 6 м, при превышении понадобится дополнительная закачка фреона. Если наружный и внутренний модуль размещены на расстоянии 1 м, трасса не должна превышать 5 м. Излишки системы формируют в кольцо и располагают за блоком.

Интересно знать! Производители указывают различную максимальную дистанцию между блоками. Для техники Daikin оно составляет 1,5-2,5 м, для Panasonic — 3 м.

Кабели для кондиционера

Также понадобятся кабели для питания внутреннего и наружного блоков кондиционера.

Если кондиционер рассчитан на охлаждение воздуха в небольшом помещении, то питание подается на внутренний блок, где как правило расположен шнур с вилкой. Поэтому в пределах досягаемости должна находиться розетка. Наилучший вариант, если эта розетка будет проведена отдельным кабелем ВВГнг3×2,5 мм от отдельного электрощита, и кабель будет защищен автоматическим выключателем на 16 Ампер.

Обычно питание на наружный блок подается от внутреннего блока гибким проводом типа ПВС, сечение жил которого примерно 1,5 мм.

Также внутренний и наружный блоки соединены кабелем для управления работой кондиционера посредством передачи информации с датчиков. Сечение жил такого кабеля около 1 мм.

Более точную информацию о сечении жил кабелей питания и управления каждой отдельной модели сплит-системы нужно смотреть в прилагаемом руководстве по эксплуатации.

Обычно блоки управления соединены пяти-жильным кабелем . Три жилы (фаза(L), ноль(N) и защитное заземление) – это питание, и две жилы – это управление. Можно применить два отдельных кабеля. Трехжильный – для питания и двухжильный – для управления.

Цвета изоляции жил приведены в инструкции по эксплуатации. Но так как кабели в комплектацию не входят, то цвета можно выбрать произвольно. Но опять-таки использовать синий или голубой только для ноля, желто-зеленый только защитного заземления.

На более мощных сплит-системах модели 24 размера питающий кабель ВВГнг (3×2,5 мм) приходит на внешний блок кондиционера непосредственно на клеммы, а уже с него обычно шести-жильным кабелем соединяется с внутренним блоком.

Схемы соединения жил кабеля, а также количество жил могут различаться для разных моделей. Всю дополнительную информацию нужно смотреть в руководстве по монтажу и эксплуатации. Но обычно понятно, что если на клеммнике внутреннего блока изображена цифра 1, то соединять жилой кабеля эту клемму надо с клеммой внешнего блока, которая также промаркирована цифрой 1. Соответственно клемму с надписью N на внутреннем блоке с клеммой N на внешнем, клемму L с L и так далее.

Что потребуется для установки

Последовательная установка хорошей сплит-системы при выполнении своими руками должна проводиться с учетом удобства доступа при обслуживании и эргономических критериев — холодный воздух не должен иметь прямого доступа к зонам отдыха и работы.

Примерные схемы расположения сплит-систем

Подходящая схема для монтажа нового кондиционера зависит от типа блока. Внутренний модуль допускается вешать:

слева от внешней стороны. Трасса — ровная, блок находится на 0,5 м от стены. При завороте линии на соседнюю стену расстояние можно сократить до 0,1 м. Вывод и трасса маскируются под крышкой техники;
слева от внешней стены без укладки кабеля на фасаде. Коммуникации прокладываются в угловой части комнаты и скрываются в коробе. Его прячут под шторой;
справа от наружной стены. Типовое решение с прокладкой трассы в коробе с стене или с укладкой в штробу.

Совет! Используйте технологию укладки в штробе, если существует запрет на прокладку трассы на фасаде.

Наружный блок можно располагать:

на лоджии или балконе. Модуль фиксируют фронтальным или боковым способом для удобства обслуживания;
на застекленном балконе. Створка окна должна находиться над кондиционером. Чтобы на блок не попали снег, влага или мусор устанавливают козырек и пластика;
под окном. Вариант подходит для помещений без балкона;
рядом с окном. Блок помещают на уровне нижней части окна.

Оборудование

При самостоятельном монтаже климатической техники будут необходимы:

перфоратор для проделывания сквозных отверстий на вывод труб, кабелей, дренажных патрубков;
труборез с острым лезвием или ножовка по металлу;
напильник и риммер для подравнивания зазубрин;
трубогиб или специальная пружина для формирования медных труб;
дрель с различными по диаметру сверлами, чтобы сделать отверстия под монтажные пластины;
калибратор труб и развальцовщик;
штроборез, который можно заменить долотом, кувалдой и молотком;
вакуумный насос для запуска системы кондиционирования;
отвертки, ключи-шестигранники, уровень.

Как подключить вакуумный насос

Пока вы собирали контур, в трассу попал влажный воздух, наличие которого в трубах нежелательно. Поэтому перед запуском фреона контур нужно вакуумировать, то есть откачать воздух и влагу. Здесь-то и понадобятся вакуумный насос и коллектор с манометрами. Открутив заднюю заглушку на клапане низкого давления конденсатора (толстая трубка), прикрутите туда шланг от коллектора с подходящим штуцером (тонкий штуцер высокого давления в этот раз не нужен). На коллекторе присоедините его к крану низкого давления, который маркируется голубым цветом и буквенным обозначением Low или L. Второй (центральный) шланг коллектора присоедините вакуумному насосу. Открыв голубой кран коллектора, запустите насос примерно на 15 минут. Взгляните на манометр — он должен стабильно показывать вакуум.

Что ж, дело близится к финалу. Пока идёт вакуумация, можно собрать инструменты, вынести мусор, протереть и закрыть кабельные короба, надеть кожух на внутренний блок и вообще навести порядок в помещении. По окончании вакуумации перекройте кран коллектора и отключите насос. Оставьте всё как есть ещё на 15 минут, дабы удостовериться в отсутствии утечки. При обнаружения оной тщательно подтяните все соединения и ещё раз откачайте воздух из контура, добиваясь полного и стабильного вакуума.

Основные правила установки и подключения кондиционера

Монтаж и подключение бытового кондиционера при работах своими руками предусматривают соблюдение ряда требований.

Правила монтажа наружного блока

Модуль обустраивается следующим образом:

Проверка балкона или фасада на прочность — в 2 раза больше оборудования, которое весит от 10-15 до 40 кг.
Осмотр кронштейнов на наружном утеплении — должны скрываться в материале стены.
Укладка демпфирующего уплотнителя на вентилируемом фасаде или газобетонных стенах.
Учет шумности оборудования — предельно допустимый уровень составляет от 25 до 30 дБ.
Проверка перекосов на каждом этапе установки для предотвращения утечки хладагента.
Монтаж на продуваемом ветром участке с козырьком для защиты от непогоды.
Соблюдение расстояния магистрали в 15-20 см, если техника расположена на крыше.
Подключение трубки сбора конденсата к канализации.

Важно! Расстояние от наружного блока до поверхности стены — не менее 10 см.

Правила по монтажу внутреннего блока

В комнате устанавливается второй модуль и прокладывается магистраль:

Подключение к электросети с организацией индивидуальной линии — энергопотребление кондиционера составляет 2 кВт.
Прокладка магистрали наружным (со скрытием в коробе) или внутренним (со скрытием в стене) способами.
Соблюдение расстояния между блоками максимум на 6 м для эффективной работы конструкции.
Удаление бытовой техники, занавесок от устройства на 3 м.
Кондиционер не располагают над батареями и мебелью.
Соблюдение расстояния от блока до потолка в 20-25 см.

Важно! Внутренний блок крепят настенным или потолочным способом.

Инструкция по монтажным работам кондиционеров разных типов

Канальные сплит-системы выделяются тем, что струи охлаждённого воздуха идут от срединного блока во все комнаты. Монтаж канального кондиционера проводится по специальной схеме. Она может изменяться в зависимости от мощности аппарата, которая влияет на длину воздуховодов.

Пример схемы канального типа установки

Порядок монтажа кондиционера мобильного типа заключается в том, что нужно найти специальное место под него и соединить дренажный шланг с воздуховодом, который вставляют в вытяжку устройства. Другой его конец выводится на улицу. Перед этим изготавливают и устанавливают оконную вставку, обеспечивают герметичность.

Выполнить это поможет инструкция по установке на примере кондиционеров Toshiba.

Часто рекламируют кондиционеры без воздуховодов. На самом деле это фальшивка и обман. Вода в этих аппаратах выводится через фильтр с порами, который охлаждается воздушным потоком. В этом случае тепло будет выходить, но в очень маленьких объёмах. Даже такой небольшой эффект нивелируется за счёт резкого повышения влажности в комнате. Покупать такие приборы не следует, и потому установка кондиционеров без прокладки труб не имеет смысла.

Установка кондиционера своими руками

Правильная установка мощной сплит-системы будет качественно выполнена своими руками, если соблюдена последовательная инструкция работ.

Монтаж внутреннего блока

Внутренний модуль или фен устанавливается сразу. Монтажные мероприятия включают:

Снятие замеров с устройства.
Размещение стальной монтажной рамы на стене строго по горизонтали с проверкой уровнем.
Разметка точек, где будут крепежные детали.
Проделывание отверстий в стене перфоратором.
Фиксация пластиковых дюбелей при помощи молотка.
Прикладывание монтажной панели к стене и фиксация ее саморезами.
Подвешивание фена на специальную пластину и проверка его горизонтальности.

Важно! При перекосах существуют риски скапливания конденсата на поддоне и стекания его на стены.

Прокладка линии коммуникации

Эксперты советуют пользователям, которые не знают, как правильно подключить бытовой кондиционер без ошибок своими руками, начать с подготовки магистральных каналов.

Электросоединения

Отверстия

Работы лучше проводить вдвоем:

в блочных домах определяются места прокладки арматуры так, чтобы не вредить несущим стенам;
помощник должен находиться внизу и сообщать об установке;
отверстия просверливаются при помощи перфоратора;
для домов без теплоизоляции диаметр равен 50-60 мм, для теплоизолированных построек — не меньше 80 мм.

После подготовки отверстий нужно поставить кронштейны.

Трубопроводы

Для подготовки и укладки вам понадобится:

Нарезать медную трубу с запасом на изгибы в 1 м.
После нарезки аккуратно без изломов согнуть изделие, соблюдая предельный радиус в 10 см.
Надеть на трубки флекс-теплоизоляцию — пенополиуретановые шланги. Поролон использовать не стоит по причине быстрого износа.
Поместить резьбой на конец трубы специальные фланцы.
Развальцевать концы трубок.
Поочередно соединить трубопровод, холодные и горячие штуцеры, проверив их по диаметру.
Плотно, но не туго затянуть фланец штуцера.
Выполнить дренажный канал из отрезка армированной пластиковой трубы, подключив его к стоку фланцем или термоусаживаемой трубой.
Сделать спайку, работая паяльником по кругу.

Важно! При сильном перегибе труб хладагент будет двигаться неравномерно, повышая расход электричества.

Монтаж наружного блока

Внешний модуль сплит-системы весит более 20 кг за счет компрессора. Работы на высоте проводятся с привлечением 1-2 человек:

Организуется разметка при помощи уровня.
Перфоратором проделываются отверстия с учетом теплоизоляции дома.
В отверстия вкручиваются анкерные болты.
Кронштейны прикручиваются гайкой к болтам.
Для снижения вибраций под лапки наружного модуля укладывается резина.
Проверяется качество крепежа и навешивается внешний модуль.

Важно! Если наружный модуль устанавливается на 3 этаже или выше, целесообразно обратиться к промышленным альпинистам.

Подсоединение блоков системы

Соединение блоков проводится через каналы в стене с подключением кабеля на клеммы, аналогичные цвету основной проводки. При перепаде уровня расположения модулей более, чем на 5 м, для улавливания масла делается специальная петля. При меньшем перепаде петля не выполняется.

Дренаж

Дренажные каналы обустраиваются с отводом на улицу или в канализацию. Патрубки подключаются следующим образом:

На выход внутреннего блока (пластиковую трубку с наконечником) натягивается гофра.
Соединение фиксируется хомутиком.
На выход наружного блока надевается шланг для отвода влаги от стен.
При использовании полимерной трубы подбирается переходник.

Дренажные трубки нужно укладывают с уклоном. Максимальный равен 3 мм*1 м, минимальный — 1 мм*1 м.

Система циркуляции фреона

Медные трубки для хладагента сгибают трубогибом или пружиной без резких поворотов. Подключение начинается с внутреннего блока — с портов скручиваются гайки. По мере их ослабления слышится шипение азота. После его прекращения извлекают заглушки, снимают гайки, надевают их на трубку и начинают вальцовку.

Вальцевание

После снятия заглушек с трубок:

Проверяется ровность краев.
Зазубрины сглаживаются наждачной бумагой.
Сечение подгоняется калибратором с выравниваем края на 5 см.
Крайние части развальцовывают для крепления на входе и выходе.
Во время развальцовки край трубы направляется вниз и фиксируется с выходом на 2 мм.
Конус развальцовки ставится на край трубы, закручивается с усилием.
Вальцевание оканчивается, когда конус не проходит в край.

Операция повторяется для всех отрезков.

Соединение с портом

Развальцованный конец трубки соединяется с выходом, гайка закручивается. Герметики и дополнительные прокладки не используются. Для прочной фиксации понадобится давление в 50-70 кг, чтобы медь расплющилась, а соединение стало монолитным. Работы проделываются для всех выходов.

Проверка герметичности

Для герметизации используется раствор. Понадобится 0,5 л дистиллированной воды, нагретой до кипятка. В жидкости растворяют 1 ст. л. хозяйственного мыла. Выпускной ниппель снимается, на патрубок надевается велосипедный насос. При подкачивании кистью наносится состав, а резьба подтягивается, пока пузыри не прекратят образовываться и на 1/8.

Важно! Мыльный налет лучше снимать влажной салфеткой.

Вакуумирование

Вакуумирование способствует удаление влаги, пыли, излишков воздуха. Система качается специальным насосом на протяжении 60 мин. За это время влага и остатки воздуха полностью убираются.

Как выполняется процедура вакуумирования кондиционера

Процедура вакуумирования необходима для удаления остатков аргона и воздуха из системы. Это позволит продлить срок службы оборудования. Для этого потребуется вакуумный насос с двумя манометрами для контроля давления в системе. Этот инструмент подключается к заправочному порту на внешнем блоке. В течение 15-20 мин. остатки азота и воздуха полностью будут выведены из системы.

По истечении указанного времени нельзя сразу отсоединять насос. Он выключается и остается в таком положении еще на полчаса. На протяжении этого периода нужно внимательно следить за показаниями манометров. Если они меняются, это значит, что система негерметична. В большинстве случаев проблема находится в зоне подключения медных трубок. Эту неисправность нужно устранить.

Если показания остаются неизменными, следует полностью открыть нижний клапан, не отсоединяя при этом насоса. Когда появится шум, это будет значить, что фреон начал заполнять систему. Нужно надеть перчатки и быстро отсоединить шланг насоса, а затем открыть верхний клапан на трассе.

Монтаж сплит-системы обязательно заканчивается процедурой вакуумирования

Порядок установки кондиционера своими руками без вакуумного насоса:

Открутить одну заглушку на верхнем порту и две – на нижнем.
Для выхода нижнего порта, который размещается перпендикулярно по отношению к боковой стенке сплита, необходимо подобрать шестигранный ключ соответствующего размера.
Ключ вставляется в разъем и проворачивается против часовой стрелки на 90° в течение 1 сек. Из блока начнет выходить рабочее вещество.
Этот же порт имеет выход с золотником. На долю секунды нужно нажать на золотник длинным предметом, но не пальцами. Появится шипение, свидетельствующее о том, что из блока выходит смесь газов. Не стоит выпускать ее полностью.

Нужно повторить цикл снова: открыть на долю секунды подачу фреона шестигранным ключом, после чего выпустить смесь газов. Для трассы длиной 4 м этого будет достаточно. Останется только закрутить заглушку на выходе с золотником и с помощью шестигранного ключа открыть клапаны на верхнем и нижнем портах, чтобы выпустить рабочее вещество в систему.

На этом установка климатического оборудования завершена. Вакуумирование кондиционера без насоса можно использовать в качестве альтернативного решения при отсутствии инструмента, но существует вероятность того, что будет небольшая утечка фреона.

После монтажа сплит–системы из ее устройства следует удалить весь лишний воздух и влагу

Установка кондиционера – сложная процедура. Однако при соблюдении всех требований и рекомендаций вполне возможно выполнить это мероприятие самостоятельно.

Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера

При непрофессиональном монтаже пользователи могут допустить ряд ошибок:

укладка труб с перегибами — увеличивается нагрузка на компрессор;
установка внешнего блока на балконе с остеклением — теряется нормальная циркуляция воздуха;
расположение кондиционера рядом со сварочными аппаратами;
неровное расположение блоков — конденсат начинает стекать на пол;
выбор оборудования с отсутствием опции авторазморозки — на режиме обогрева внешний блок леденеет.

Для нормальной эксплуатации кондиционера нужно регулярно чистить фильтры и дренажные каналы. При чрезмерной нагрузке система шумит — нарушается балансировка вентилятора или изнашиваются подшипники. Указанные поломки должен устранять только мастер.