Направляющие суппорта Мицубиси Паджеро Спорт: чистка, смазка, сервис, замена


Когда и зачем нужно чистить?

Чистить суппорты от ржавчины нужно по мере ее появления. Приступать к процедуре нужно сразу, как только появятся первые признаки коррозии.


На что нужно обратить внимание:

  • расхождение тормозов 2 колес на 20% и более;
  • появления скрипа во время торможения;
  • занос автомобиля при нажатии на тормоз;
  • появление вибрации при торможении.

Если игнорировать ржавчину, суппорт будет подклинивать, что скажется на скорости и силе торможения. В результате, система начнет перегреваться и выйдет из строя.

Поэтому чистку с профилактической целью проводят не реже 1 раза в год, а также при каждой замене тормозных колодок.

Специалисты рекомендуют чистить суппорта регулярно. Это позволит обнаружить и вовремя устранить неисправности, например, разлом пыльника поршня или деформацию тормозных дисков.

Почему появляется ржавчина

Как ни странно, но тормозные диски выполняют из металлов, которые имеют низкое сопротивление к ржавчине. И процесс ее появления начинается, как только на диске скопилась влага. Почему же не использовать нержавеющие металлы для изготовления дисков? Все просто. У них весьма низкий коэффициент трения. Место, где тормозной диск соприкасается с колодками, называют – рабочей поверхностью.

В этом месте ржавчина практически не образовывается за счет частого трения. Но если машина стоит продолжительное время, то и в местах соприкосновения может образоваться коррозия, которая плохо влияет на торможение автомобиля в дальнейшем. Нерабочая поверхность, как никто страдает от коррозии. Кроме того, коррозия может рассыпаться и падать на другие части тормозной системы.

Правила очистки

Избавиться от коррозии можно двумя способами. Первый – это снять деталь и очистить ее, а второй – удалить окислы без разбора тормозной системы. Справиться с коррозией можно подручными средствами и с помощью специализированных составов.

Как почистить снятые?

Чтобы удалить окислы со снятых деталей, можно воспользоваться народными средствами. Самый простой и дешевый способ удаления налета – это использование уксуса. Кислота отлично растворяет ржавчину.

Порядок проведения процедуры:

  1. Снять суппорт с машины.

  2. Налить в ведро теплую воду, растворить в ней уксус 9%. На 10 л воды потребуется 0,3-0,5 л кислоты. Чем больше слой ржавчины, тем концентрированней должен быть раствор.
  3. Удалить отслаивающуюся ржавчину с помощью наждачной бумаги.
  4. Погрузить деталь в раствор.
  5. Через 15-30 минут извлечь ее и осмотреть. Если ржавчина не отошла, то изделие замачивают еще на 1-2 часа.
  6. После завершения чистки суппорт споласкивают водой, сушат и обрабатывают любым антикоррозийным составом.

По аналогии с уксусом используют лимонную кислоту. На 10 л достаточно 2 пакетика порошка по 80 г каждый.

Еще один способ избавиться от ржавчины на суппортах – замочить их в газированной воде. Для этой цели подходит Кока-кола, которая содержит ортофосфорную кислоту.

Порядок действий:

  • наполнить пластиковый таз газированной водой;
  • полностью погрузить деталь в напиток;
  • оставить на 12 часов;
  • извлечь суппорт, промыть чистой водой и просушить.

Кола позволяет справиться даже с толстым слоем ржавчины, но для этого время воздействия нужно увеличить в 2 раза.

Как убрать коррозию, не снимая деталь?

Если снимать суппорты не планируется, то удобнее будет воспользоваться профессиональным очистителем ржавчины в виде спрея. Топ-3 магазинных средства:

  1. Удалитель Rust Remover 0,5 л. Спрей распыляют по поверхности детали. После завершения химической реакции на металле образуется пленка, которая будет защищать его от ржавчины. Цена состава – 250 рублей.

  2. Преобразователь Autoprofi. Средство распыляют на деталь, оставляют на 15 минут, ветошью счищают образовавшийся слой и повторяют процедуру еще раз.
    После завершения реакции поверхность обрабатывают неметаллической щеткой с жесткой щетиной. Цена — 225 рублей.
  3. Преобразователь Hi-Gear. Его наносят на зачищенный от ржавчины металл, оставляют на 20 минут, трут неметаллической щеткой, после чего повторяют процедуру еще 1-2 раза. Смывать состав не нужно. Цена — 400 руб.

Все перечисленные средства не только зачищают суппорты от ржавчины, но и препятствуют ее повторному появлению, так как образуют на металле защитную пленку.

Чистка: способы и варианты

Электролизом

Для очистки электролитом суппортов необходима смесь воды и каустической или кальцинированной соды (обычная, пищевая сода не даст необходимой реакции). Источник энергии с постоянным током мощностью от 12 до 36 А. Емкость в которую вмещается деталь. Пластина из нержавейки (обычная железяка быстро придет в негодное состояние) — анод, к ней подключить «+», а к детали подключить «-». Важно знать, что емкость должна быть не из железа, иначе разъест. Лучше взять пластмассовое ведро, таз или разрезать пластиковую бутылку. К катоду, то есть к «-», подключить очищаемую деталь. Пластина с «-» и деталь с «+» не должны прикасаться, иначе замкнет. Подходящим источником питания станет компьютерный блок питания, блок от сварки, автомобильный аккумулятор и даже зарядка от телефона. Правда, из-за сильного напряжения могут прийти в негодность. Профессионалы отмечают легкость и надежность использования аккумулятора.

После подготовки и подключения начинается мгновенный процесс: жидкость вспениться и изменит на протяжении 3—5 часов цвет на ржаво-коричневый. Для увеличения эффективности можно периодически менять полярность, то есть к «+» подключать деталь, а к «-» — нержавеющую пластину. После окончания химической реакции вынуть деталь из раствора. Она будет металлического цвета и очищена. Если суппорт не полностью очистился, можно пройтись щеткой по металлу или отверткой по остаткам ржи и обмазать преобразователем ржавчины.

Пескоструем

До начала очистки подготовить суппорта. Аккуратно разобрать, отделить скобу. Защитить поршневые отверстия, сальники, пылесборники. На них нежелательно воздействие пескоструйки. Сделать это можно с помощью малярного скотча в несколько слоев, изоленты. Для защиты резьб использовать ненужные шайбы и гайки. А сами детали установить на лист фанеры или МДФ и прикрепить, чтобы обеспечить стабильную фиксацию. После очистки суппорт будет выглядеть как новый, но для поддержания такого состояния можно покрасить краской и смазать маслом. Недостатком метода являются царапины, оставленные песком на поверхности. Именно поэтому все «нежные» места прячут.

Профилактика появления ржавого налета

Чтобы на суппортах не появлялась ржавчина, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • регулярно эксплуатировать автомобиль, не допускать его простоя;
  • следить за уровнем влажности в гараже;
  • не менее 1 раза в год осуществлять профилактическую чистку;
  • если планируется продолжительный простой, все детали тормозной системы обрабатывают антикоррозийными составами.

На 100% защитить металлические детали от повреждения невозможно. Поэтому отказаться от профилактического ухода не удастся.

Прежде чем приступить к обработке, суппорты нужно зачистить. Для этого используют жесткую щетку или наждачную бумагу. Наносить преобразователи на отслаивающуюся ржавчину нельзя.

Отзывы потребителей

VHT SP731, красная краска для тормозной колодки, специально предназначена для тормозов, барабанов и суппортов. Это блестящий продукт для индивидуальной детализации ротора. Идеально подходит к любой цветовой грунтовке, поскольку имеет прозрачное покрытие. Обладает первоклассной адгезией, быстросохнущая. Недостаток — не самая блестящая среди других аналогов.

Dupli-Color BCP400. Блестящая, быстросохнущая красная краска. Высыхает менее, чем за 30 минут. Сохраняет устойчивость к растрескиванию. Поставляется с кисточкой. Минус — кисть не лучшая для использования, отсутствует опция распыления.

Широкий выбор антикоррозионных чистящих средств всегда позволит автолюбителю подобрать подходящий вариант именно для своей машины. Если освоить технику очистки тормозных систем от ржавчины самостоятельно, можно не только сэкономить денежные средства, но и надежно защитить автомобиль.

Здравствуйте дорогие друзья-читатели. Поздравляю всех с наступающим старым-новым годом. Только в России есть такой праздник))))) Ну а нам не до праздников. Я взял отпуск, а значит целый день в гараже))))) а там стоит ведро, требовавшее сварки, а теперь требующее сборки и покраски. Но это другая история. Ну а в перерывах между ползаниями по машине и под ней я начинаю по чуть чуть приводить в чувства детали тормозной системы. Начнем с суппорта.

Разбирал я его, кстати говоря, воздухом. Очень удобно. Правда когда поршень вылетел из цилиндра все в округе было в тормузухе. В большинстве под обстрел попал я. Ну да ладно. Перед тем как его поставить на место его нужно было перебрать, дабы больше туда не лазить, ну и соответственно покрасть, ибо машина делается не на от…сь, а для себя. Едем дальше. Берем пластмассовую емкость, наливаем воду и насыпаем каустическую или кальцинированную соду и размешиваем. В теплой воде сода размешивается лучше но в целом температура не принципиальна

Итак, налили. Дальше нам понадобятся: -источник питания 12,24,36 вольт. Не принципиально. Но конечно напрямую в розетку пихать не стоит. Я взял какой то блок питания Напряжением 12 вольт и силой тока около 1 ампера

Забегая вперед, скажу что прожил он не долго, около 5-7 часов, а потом пал смертью храбрых. Собственно и следующий блок (вроде как зарядка от ноутбука) прожил еще меньше, хотя и давал лучшие результаты. Для таких вещей нужен источник с охлажением, например блок питания настольного компьютера или зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов(оно хоть и без вентилятора, но расчитано на нагрузки). Ни того ни другого у меня под рукой не оказалось и я просто напросто взял стоявший в гараже аккумулятор. Он дает очень хорошие результаты. Вообщем выглядит это все примерно вот так. «+» подключается к очищаемой детали «-» минус к «жертве», в роли которой выступает кусок нержайвейки(если нет таковой, можно заменить обычной сталью, но срок службы резко сокращается)Самое главное что бы не было прямого контакта очищаемой детали с жертвой, тоесть они не должны соприкасаться.

Почти сразу после подачи напряжения мы видим начало процесса, жидкость начинает пенеться и от детали отходят пузыри. А спустя некоторое время прекрасно видно что она меняет цвет на ржавый. Пена становится коричневой и появляются синие медные окислы(это скорее всего от проводов

Спустя пару часов жижа стала выглядеть так

А тут, из-за смерти блока питания процесс остановился и мы можем видеть осадок

А это можно сказать отчищенная деталь. Почему «можно сказать»? Потому что остались небольшие отложения в уголках. Но тут все из-за того что проводилось это мной первый раз, не было сразу нормального источника питания ну и прочие мелочи. Когда только достаешь деталь, он черного цвета, достаточно немного почистить щеткой по металлу и появляется металлический блеск.

На все это мне потребовалось 2 дня, но это с учем слабости первого источника, быстрой кончины второго, и того, что я делал это в первый раз. Так суппорт можно отчистить за 2-5 часов.И при этом от вас ничего не требуется. Тоесть все загрузили, подали напряжение и можете заниматься своими делами. А еще плюс в том, что по сравнению с пескоструйкой это мягкий способ удаления и рабочие поверхности остаются целыми. Вот так. Надеюсь кому нибудь поможет. До новых встречь.

Полезная информация

Чтобы процедура чистки была максимально эффективной и безопасной, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Все работы нужно проводить на открытом воздухе, либо в помещении с качественной вентиляцией.

  2. Для замачивания деталей можно использовать только пластиковые или стеклянные емкости. Металлические тазы для этой цели не подходят.
  3. Почернение металла или жидкости, в которой он замочен – это нормальная реакция. Она указывает на то, что процесс чистки активен.
  4. Чтобы ускорить чистку, можно нагреть раствор, опустив в него кипятильник. При этом нельзя допускать вдыхания паров.
  5. Если с первого раза избавиться от ржавчины не удалось, процедуру повторяют еще 1-2 раза. При необходимости можно увеличить время воздействия.

О способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать тут.

Какие бывают смазки

Если дотошно узнавать, кто производит данные смазывающие материалы, то выяснится что для именитых брендов, указанных на упаковке, данные смазки выпускают специализированные компании. Но разговор не о них, а о том, как подразделяются эти субстанции, и какая из них лучше подходит для смазывания направляющих и остальных элементов суппорта.

В данном случае можно их разбить на несколько разных типов, в каждом из которых есть несколько смазок соответствующих по своим характеристикам условиям работы различных элементов суппорта дискового тормоза.

Синтетические или минеральные пасты с добавлением металлов

В первой группе стоит рассмотреть высокотемпературные смазывающие пасты с противозадирными (Anti-Seize) свойствами. Эти смазывающие субстанции содержат полностью или отчасти синтетическую, а также минеральную основу. С добавлением в нее синтетических сгустителей, субмикронных частиц таких металлов, как молибден или медь. Также вместо металлов могут применяться твердые субстанции смазочных материалов, которые успешно работают при сверхтемпературных значениях. В эту группу входят:

  • Комплексные смазывающие пастообразные изделия.
  • Пасты не содержащие металлы.
  • Смазки с добавлением меди или дисульфид молибдена.

Их можно применять для покрытия противоскрипных пластин, прижимных пружин, обратной стороны колодок.

Здесь можно выделить пасты таких основных брендов: Huskey, Loctite, Wurth, LIQUI MOLY, Textar, Mannol Kupfer, Valvoline Cooper, Motip Koperspray, Bosch SUPERFIT.

Пасты на основе минерального масла

Ко второй группе можно отнести синтетические смазывающие пасты, в основе которых использовано минеральное масло с добавлением загустителя из бентонита, с содержанием жирных кислот и металлических частиц. Их отличительной чертой является отсутствие температуры каплепадения с рабочим интервалом от –45°C до +180°C. Прекрасно подходит для смазывания направляющих (пальцев) тормозных суппортов. Вот несколько таких паст разных производителей: ATE Plastilube, Loctite Plastilube, Molykote.

Пасты на основе синтетического масла

Ну и в третью группу входят смазывающие пасты, предназначающиеся для всех двигающихся элементов суппорта дискового тормоза: поршня в цилиндре, направляющих (пальцев) и пр. Они совместимы с большинством материалов на каучуковой основе, эластомеров и пластмасс. В их основе используются высокоочищенные синтетические масла с добавлением стабильного загустителя и присадок с противоизносными, антиокислительными и антикоррозийными свойствами.

Такие смазки обладают нерастворимостью в воде, тормозной жидкости, кислотах и щелочах. У них также низкая испаряемость и высокая диэлектрическая прочность. Эти смазывающие пасты выпускают бренды: Molykote, Permatex, SLIPKOTE.

Отечественные производители, в этом сегменте, отметились пастой МС-1600.

Из описания видно, что оптимальным выбором являются смазывающие пасты третьей группы, ведь не зря их рекомендуют многие производители машин.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: