Признаки поломки подшипника в стиральной машине диагностика

Даже самая дорогая и хорошая машина после многих лет службы может сломаться. Какая-то запчасть может выйти из строя, но чаще всего в ремонте нуждаются детали, несущие серьезную физическую нагрузку, к примеру – подшипники. Определить, что требуется ремонт подшипника стиральной машины

достаточно просто: если в процессе стирки появились сторонние шумы, усилилась вибрация, агрегат начал постукивать – быстрее всего необходимо заменить подшипник.

Конечно, лучше пригласить профессионального мастера из «Сервис-Дон» для ремонта агрегата, но если у вас есть ремонтные навыки, можно без труда самостоятельно произвести замену подшипника.

Как диагностировать, что износились подшипники стиральной машины

Наиболее характерными признаками того, что подшипник у стиральной машины вышел из строя, или это произойдёт в ближайшее время, являются:

• при включении режима стирки машина работает, издавая характерный гул, но барабан не крутится;
• режим стирки запустился, но при работе появился необычный шум, издаваемый при вращении барабана, и нехарактерная для обычной работы вибрация;
• не работает режим отжима белья, оно остаётся сырым (не отжимается);
• ремень привода быстро выходит из строя (изнашивается);
• при загрузке белья ощущается раскачивание барабана на оси вращения.

Не сливается вода из бака

Если вода из бака стиральной машины не сливается, то этому может быть несколько объяснений:

• Во-первых, может засориться фильтр сливного насоса или сам насос. В этом случае необходимо провести чистку фильтра либо насоса. Фильтр находится в нижней части машинки и спрятан за специальной панелькой с лицевой стороны.
• Во-вторых, сливной насос мог просто выйти из строя. Кстати, это одна из самых частых поломок. Если он действительно сломался, то его необходимо заменить.
• Так же причиной данной неисправности может послужить засор патрубка. Того, который находится между баком и насосом или засор сливного шланга. Понятно, что для того, чтобы наладить работу машинки, их нужно прочистить.

Какие проблемы могут возникнуть, если вовремя не поменять подшипники

Выход из строя подшипника − всегда неприятное событие, т.к. его замена − достаточно сложное мероприятие, но, тем не менее, необходимое к исполнению. Это обусловлено тем, что невыполнение этой операции может привести к негативным последствиям различной степени тяжести:

• разобьётся посадочное место подшипника, что потребует замены всего барабана;
• сгорит электродвигатель, что потребует его капитального ремонта или замены;
• при наличии ременной передачи ремень, устанавливаемый между двигателем и валом барабана, может порваться;
• могут быть повреждены прочие узлы, обеспечивающие передачу вращательного движения вала электрического двигателя на барабан стиральной машины, имеющиеся в конструкции модели (крестовнина, шкив и т.д.);
• может быть повреждена целостность бака, особенно это касается моделей, где этот элемент конструкции изготовлен из пластика, что, в свою очередь, приведёт к протечке воды и, как следствие, подтоплению соседей и повреждению электронной системы управления.

Причины поломки

К изготовлению подшипниковой продукции ожидаемо предъявляются высокие требования и стандарты, и вполне обоснованно — это одни из наиболее высокоточных изделий: применение простирается от механизмов на производстве, робототехники, до всевозможных видов транспорта, механизмов и оборудования. Правильный подбор, применение и сервис, в согласии с соблюдением технических условий эксплуатации, основной фактор, позволяющий использовать ресурс подшипников в течение длительного периода.

Вследствие того, что рабочие условия и производственная необходимость создают повышенные нагрузки, а подчас и перегрузки, происходит преждевременный выход из строя. Срок службы подшипников напрямую зависит от плотности металла, устойчивости металла к физическим, химическим и термическим условиям работы, качеством смазывающих веществ и профессиональным сервисом и обслуживанием.

• качество и свойства металла;
• качество изготовления и сборки;
• качество смазки и уплотнения;
• условия хранения;
• правильный подбор.

• износ вследствие попадания грязи и пр. веществ;
• разрушение из-за естественной коррозии;
• усталость металла вызванная кромочными напряжениями;
• последствия неграмотного монтажа;
• эксплуатация в неподходящих условиях;
• эрозия из-за прохождения электрического тока через деталь;
• ступица и прочие поверхности связанных узлов поражены коррозией;
• несовместимость смазки, низкое качество смазки.

• Неправильная установка и эксплуатация, причина нагрева металла, что снижает его прочность и ведет к деформациям;
• работа оборудования вблизи термических печей;
• возвращаясь к смазке: низкое качество смазки не обеспечивает целостность пленочного покрытия, это требует больших усилий скольжения, что приводит к нагреву и перегреву поверхностей скольжения — в результате произойдет и стирание узлов.

• Некомпетентность мастера (подбор подшипника не соответствующий характеристикам работы оборудования);
• неправильная установка (перекос подшипника, деформация);
• использование не соответствующего инструмента;
• халатное отношение к работе, материалам и оборудованию;
• обостренное чувство мастерства и профессионализма («сила есть — ума не надо», «смотри как я могу», «и так сойдет», «все что трется, то притрется»).

Грубый монтаж и обслуживание подшипников чревато сколами на кольцах, деформацией поверхностей, истиранием и перегревом в случае перекоса колец при установке, попадании грязи и несоосности работы внутреннего и наружного колец.

Действия при замене своими руками подшипника стиральной машины с фронтальной загрузкой

Как уже было написано выше, замена подшипника − это достаточно сложная задача, для выполнения которой необходимо разобрать стиральную машину. Для этого понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• резиновая (пластиковая) киянка;
• пассатижи;
• набор отвёрток;
• набор гаечных ключей;
• газовый ключ.

Кроме этого, необходимо иметь силиконовый герметик, аэрозоль WD-40, а также подшипники соответствующего размера и сальники, а также литол или иной вид подобной смазки.

К сведению!

Если пользователь выполняет подобную работу впервые, то чтобы облегчить процесс сборки и не ошибиться, можно воспользоваться смартфоном и заснять все виды подключения различных узлов и электрических соединений до начала процесса разборки.

Работы по замене подшипника на разных моделях стиральных машин могут несколько различаться, но, тем не менее, основные этапы выполняются в следующей последовательности:

Для того чтобы выбить подшипник, можно использовать керн и молоток, как в выше рассмотренном случае, или специальные съёмники, если таковые есть в наличии.

Важно!

При выбивании подшипника необходимо наносить удары по всей его окружности, в противном случае подшипник может пойти криво, и его заклинит, что приведёт к лишним проблемам, связанным с его извлечением.

Для облегчения установки нового подшипника в посадочное место его можно смазать солидолом или другим видом густой смазки. При установке подшипника, расположенного внутри корпуса барабана, можно использовать рукоятку молотка или специально изготовленную из дерева заготовку, соответствующую диаметру посадочного места. Аэрозоль WD-40 потребуется в том случае, если какие-либо элементы крепления не будут откручиваться, то их следует обработать этим препаратом. Сборка стиральной машины осуществляется в обратной последовательности по отношению к тому, как велась её разборка. После завершения проверяется работоспособность отремонтированного бытового прибора.

Машинка шумит

Так же не редко можно услышать жалобы владельцев стиральной машины на то, что она излишне шумит. И в данной ситуации, может быть несколько вариантов того, что же этот шум вызывает. Давайте разберем их:

1. Одной из самых частых причин появления шума бывает инородное тело, которое оказалось между баком и барабаном машинки. Самым топовым вариантом такого случайного предмета считаются косточки от бюстгальтера. Так же туда могут случайно забиться и другие вещи. Например, какие-то предметы, которые забыли вынуть из карманов одежды или оторвавшиеся пуговицы. Определить, что причина шума это именно посторонний предмет легко. Для этого необходимо несколько раз провернуть барабан вручную. И если при этом действии вы услышите специфические громковатые звуки, значит, это «посторонка». Извлекаются посторонние предметы через отверстие ТЭНа.
2. Так же важно обращать внимание на то, в какой момент возникает шум. Если он появляется тогда, когда машинка сливает воду, значит, виновником является пришедший в негодность насос слива воды. И для того, чтобы решить проблему, вам понадобиться купить и установить новый насос.
3. Если стиральная машина шумит при вращении барабана, то кроме постороннего предмета, причиной могут послужить и неисправные подшипники. Самостоятельная замена подшипников – занятие не самое простое. Так как для того, чтобы добраться до них необходимо разобрать практически всю машинку. Если такой объем работы вас не радует, то можете сэкономить свое время и силы и обратиться к специалисту.
4. Так же причиной шума может послужить неправильная установка стиральной машины или неровный пол. Для того, чтобы проверить этот вариант, необходимо потолкать машинку с разных сторон. Но делать это надо не очень сильно. Если она стоит не устойчиво, то вы увидите, что она переваливается с одной стороны на другую и услышите этот самый шум. Для того, чтобы убрать шум нужно отрегулировать ножки стиральной машины, чтобы привести ее в устойчивое состояние. Ножки находятся на днище. И для того, чтобы изменить их размер нужно просто покрутить их.

Замена подшипника при ремонте стиральной машины с вертикальной загрузкой

Отличительной особенностью стиральных машин с вертикальной загрузкой является то, что барабан крепится к корпусу на двух полуосях, а не на одной, как у моделей, рассмотренных ранее. В этом случае подшипники меняются на обеих полуосях единовременно, вне зависимости от того, какой из них вышел из строя. Работы на агрегатах подобного типа выполняются следующим образом:

• Снимается наружная и задняя стенка машины.
• Отключаются электрические провода и шланги, которые могут помешать работе.
• Снимаются накладки, расположенные по бокам барабана, под которыми размещены суппорты, с установленными в них подшипниками.
• Первым меняется подшипник с той стороны, где нет шкива, затем − с противоположной.
• Посадочные места перед установкой нового подшипника очищаются и смазываются.
• Выполняется сборка агрегатов в обратной последовательности по отношению к разборке.

Важно!

Со стороны, где нет шкива, резьба, фиксирующая суппорт, обычная, правосторонняя, а со стороны, где устанавливается шкив, – левосторонняя.

Ремонт

Прежде чем приступать к ремонту, обязательно следует выполнить следующие действия:

1. Обесточить машинку. Вынуть вилку из розетки или выключить автомат и отсоединить провода от клемм.
2. Перекрыть кран подачи воды. Отсоединить шланг, ведущий к машинке.
3. Отсоединить дренажный шланг и закрыть вход в канализацию герметичной пробкой. Опустив шланг по всей длине как можно ниже, спустить из него всю жидкость.

Предлагаем ознакомиться Какая должна быть температура в холодильнике

Для машин с горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю панель и заднюю. Для машинок с вертикальной загрузкой — только боковые. Панели крепятся по периметру шурупами и специальными защелками, которые чаще открываются смещением панели вбок.

Для замены или чистки всех фильтров в машинке даже не обязательно ее разбирать. Прочистить и проверить следует:

1. Дренажный фильтр. Располагается в нижней части корпуса на лицевой стороне, скрыт за откидной крышкой.
2. Входной фильтр грубой очистки. Их может быть несколько. Следует проверить оба фитинга на подающем шланге и разъем для подключения на самой машинке. Во всех трех местах могут оказаться вставные сетки-фильтры, которые необходимо тщательно вычистить и промыть.

Дренажный фильтр — это камера между шлангом слива с бака машинки перед насосом. В ней закреплен ограничитель потока. Необходимо открыть отсек с фильтром, расположенный внизу машинки на лицевой стороне. Далее открутите ограничитель и прочистите камеру фильтра.

Фактически самая сложна операция, связанная с ремонтом стиральной машинки. Уже после разборки машинки будет ясно, что именно необходимо менять. Это может быть суппорт с подшипником или суппорт, удерживающий сам бак на валу. В лучшем случае заменить лучше и то и другое.

1. Вскройте корпус машинки. С горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю и заднюю панель, с вертикальной — боковые.

2. Снимите ремень с колеса и вала двигателя.

3. Открутите торцевым ключом фиксирующий болт на валу бака. Для машинок с вертикальной загрузкой откручивается два болта с двух сторон. Обязательно придерживайте барабан от прокручивания.

4. Для машинок с горизонтальной загрузкой необходимо снять фиксирующий хомут по окружности уплотнителя со стороны дверцы и снять уплотнитель с пазов. Отсоедините от крышки емкости и от резиновой манжеты все подводящие шланги и датчики, чтобы не повредить их в дальнейшем.

5. Снимите колесо с вала. Оно прочно сидит на валу, так что снимать его сложно, нужно, чуть расшатывая его, тянуть на себя или взять на вооружение киянку и прочный брусок, с помощью которых выбивать вал.

6. Открутите два-три самореза, удерживающие суппорт с подшипником. После этого подденьте отверткой по окружности пластину суппорта и выньте. Под суппортом находится уплотнитель и «зеркало», металлический диск вогнутый внутрь бака.

7. Открутите по периметру бака все шурупы, удерживающие крышку. Проверьте, не запаяна ли крышка, обычно это две-три точки с торца, их придется спилить или засверлить.

8. Чтобы снять крышку, подденьте её по всему периметру шлицевой отверткой, начиная с мест, где установлен ТЭН. Когда крышка уже немного отошла, доставайте её равномерно. ТЭН чаще заходит на специальную подставку клипсу, так что с его стороны будет сопротивление, нужно аккуратно, но настойчиво тянуть, немного перебирая из стороны в сторону.

9. Далее достаньте бак и демонтируйте ответный суппорт с другой стороны для машинок с вертикальной загрузкой.

10. Почистите металлический бак и общую пластиковую емкость от накипи и отложений.

11. Замените при необходимости суппорт на металлическом баке. Для этого открутите остатки старого или сбейте заклепки, только чтобы не повредить поверхность самого бака. Далее установите новые суппорты. Вставка с гладкой головкой устанавливается с внутренней стороны бака, гайка или болт прикручиваются с внешней.

12. Установите новые сальники на вал бака. Толстая сторона сальника ориентируется к баку, а тонкая часть, «юбка», от бака. По внешнему краю уплотнителя необходимо нанести смазку, желательно приобрести ее вместе с суппортами в специализированном магазине.

13. На крышке и ответной части емкости для машинок с горизонтальной загрузкой установите новое зеркало с уплотнителем и суппорт с подшипником. Для надежной герметичности лучше обмазать все прокладки силиконовым герметиком непосредственно перед установкой.

14. Вставьте аккуратно бак на место, очень важно попасть строго в отверстие так, чтобы не задеть валом поверхность зеркала, иначе пострадает герметичность основной емкости и все труды будут насмарку.

Предлагаем ознакомиться Чем лучше очистить унитаз от ржавчины

15. Закрепите по периметру крышки уплотнитель и промажьте его силиконовым герметиком. Установите на место крышку, особое внимание уделите тому, чтобы ТЭН попал строго на клипсу и был надежно зафиксирован.

16. Подсоедините провод заземления к суппорту с подшипником. Установите на место колесо ременной связи. Закрутите фиксирующие болты на валу.

17. Наденьте ремень на колесо и вал двигателя. Прокручивая колесо, убедитесь, что ремень проходит строго по центру колеса, при необходимости поправьте.

18. Подключите все ранее отсоединенные датчики и шланги.

Для чистки барабана и емкости недопустимо использовать абразивы, и даже жесткие полимерные мочалки. Лучше потратить больше времени и постепенно растворить накипь и отложения концентрированной лимонной кислотой (200 г кислоты на литр горячей воды) или моющими средствами с содержанием соляной кислоты (до 15%). Процесс небыстрый, может занять несколько дней, однако это того стоит.

Недопустимо использовать для сальника, контактирующего с зеркалом и установленного на валу бака, «Литол». Литийсодержащая смазка вызовет быструю и бурную коррозию алюминиевого суппорта.

Для замены двигателя:

1. Отсоедините провода, идущие к двигателю, чаще это одна шина и один провод заземления.
2. Открутите один-два болта, видимых с внешней стороны, за которые двигатель крепится к баку.
3. Отверните двигатель вниз и потяните на себя, чтобы вышли из пазов еще несколько креплений.
4. Перенесите защитные манжеты со старого двигателя на новый.
5. Установите новый двигатель на место, только не затягивайте основной болт.
6. Оденьте ремень и проверьте его натяжение, если он легко рукой стягивается, то снимите его и оттяните двигатель дальше по креплению, где имеется специально для этого запас. Затяните болт и снова проверьте натяжение ремня. Он должен лишь слегка поддаваться в стороны.

Замена ТЭНа

Необходимо снять крышку машинки, заднюю или боковую, чтобы получить доступ к торцу основной емкости, где закреплены двигатель, колесо для ременной передачи и выводы ТЭНа. Далее отключаются клеммы питания и заземления от нагревательного элемента.

В центре между контактами ТЭНа имеется фиксирующий болт. Откручивать его следует торцевым ключом. Как только он выкручен, ослабнет давление на уплотнитель и будет возможность достать ТЭН вместе с креплением.

Продаются ТЭНы для машинок уже в сборе с пластиной и уплотнителем. Его достаточно вставить на место старого и затянуть фиксирующий болт так, чтобы уплотнитель разошелся в стороны, плотно прижавшись к краям отверстия. Подключите клеммы питания и заземления.

Блок управления

Если виновником неисправности признан блок управления машинки с частично механическим управлением, то максимум, что можно сделать в домашних условиях — это перебрать его по возможности и проверить чистоту всех контактов и переключателей. Для полностью электронного управления единственный вариант — это проверить все контакты и клеммы с подсоединенными проводами. Если это не помогло, то остается лишь вариант полной замены.

Для доступа к блоку достаточно снять лицевую панель с машинки, на которой располагается все управление машинкой. Чаще панель крепится с боков одним-двумя саморезами и группой защелок, которые легко открываются шлицевой отверткой.

рмнт.ру

11.04.16

Нюансы выполнения работ на машинах разных производителей

Для ремонта некоторых моделей отдельных производителей необходимо знать о нюансах, обусловленных конструкцией этих агрегатов. Такие особенности есть у стиральных машин таких брендов, как: «Indesit» и «LG», «Samsung» и «Atlant».

«Indesit» (Италия)

При ремонте машин данного бренда изначально необходимо уточнить конструкцию бака, т.к. она может быть различна. Новые модели выпускаются с неразборным баком, а старые – с разборным.

Это определяет объём и последовательность выполняемых операций. Кроме этого, у некоторых моделей винты крепления шкива могут быть с левой резьбой (W 84 TX), что необходимо учитывать.

Если повреждена латунная втулка, устанавливаемая на ось крестовины барабана, то её также необходимо заменить при выполнении подобных работ. Также у моделей данного бренда предусматривается двойное крепление оси барабана, что является определённым нюансом, о котором следует помнить. Наличие датчика самопозиционирования, который необходимо отключить при демонтаже барабана, – это ещё одна особенность, которую следует знать при самостоятельном выполнении работ.

«LG» (Южная Корея)

У стиральных машин данного производителя бак вынимается с передней части корпуса устройства. Современные модели данного бренда обладают улучшенными техническими характеристиками, позволяющими стирать значительный объём белья за одну загрузку. В связи с чем подобные устройства оснащаются баком, отличающимся значительным весом, что несколько затрудняет выполнение описываемых работ. Кроме этого, при разборке барабана следует обратить внимание на узел крепления электрического двигателя, который несколько отличается от типа крепления у прочих производителей.

«Samsung» (Южная Корея)

Конструкция стиральных машин данного бренда также предполагает демонтаж бака через наружную стенку. Особенно осторожно при выполнении работ со стиральными машинами марки «Samsung» следует быть при выбивании подшипника, т.к. в случае повреждения втулки, придётся менять весь барабан. Кроме этого, отличительной особенностью данного бренда является использование на одном валу двух подшипников разных размеров. При этом больший выбивается снаружи в сторону бака, а меньший − изнутри его.

«Atlant» (Белоруссия)

У машин данного бренда барабан извлекается с задней стороны, что предусмотрено их конструкцией. Бак на машинах марки «Атлант» используется разборного типа, поэтому пилить его при замене подшипников не придётся.

При сборке бака необходимо использовать герметик, это позволит обеспечить более надёжную защиту от протекания.

Конструкция подшипникового узла

Мы рассматриваем стиралки с фронтальной загрузкой: соответственно, с горизонтальным расположением оси барабана.

На подавляющем большинстве стиральных машин, полуось барабана (точнее кронштейна, на котором он закреплен), фиксируется двумя подшипниками.

Есть варианты с одним подшипником, но это скорее конструктивная особенность, чем отказ от второй опорной поверхности. В таких элементах оба ряда шариков или роликов (скорее второе), расположены в одном корпусе. По этой причине, подшипник более широкий, с разносом опорных поверхностей.

С точки зрения механики, это не совсем удачная конструкция. Но производители идут на установку моно подшипника ради экономии места. Такая компоновка позволяет уменьшить глубину стиральной машины как минимум на 10 см, при сохранении объема бака. Замена одного или двух подшипников мало отличается по сложности выполнения работ, разве что срок службы узла с одним опорным элементом будет меньше.

Сколько стоит замена подшипников в стиральной машине – обзор цен

Стоимость ремонта, связанного с заменой подшипников, зависит от ряда факторов:

• регион и место расположения сервисного центра или ремонтной мастерской;
• бренда изготовителя;
• особенности конкретной модели, если таковые имеются;
• наличие гарантийного срока после выполнения ремонта;
• срочность выполнения работ.

В среднем работа по замене подшипников, выполняемая профессиональными мастерами, занимает от одного до трёх часов, что зависит от модели стиральной машины и конструкции бака (разборный/неразборный). Стоимость замены подшипника в стиральной машине в разных регионах нашей страны составляет:

• в г. Москве – от 1 000 рублей;
• в г. Санкт-Петербург – от 1 100 рублей;
• в г. Краснодар – от 1 800 рублей;
• в г. Воркута – от 1 800 рублей;
• в г. Новосибирск – от 2 000 рублей.

Хотя работа, связанная с заменой подшипника, относится к категории достаточно сложных. Тем не менее, многие пользователи стараются выполнить её самостоятельно, благо в сети Интернет можно найти много сюжетов, подсказывающих, как это сделать правильно. Один из таких видеороликов приведён ниже.