Лямбда зонд ремонт своими руками видео

Принцип работы лямбда-зонда

Контрольный датчик измеряет оставшийся кислород в выхлопе. Сигнал датчика используется блоком управления двигателя для регулировки состава смеси. Датчик преобразует в электрический сигнал данные о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах. При обнаружении изменений замеров зонд передаёт электрический сигнал контроллеру, а затем сравнивает с сохранёнными значениями в памяти.
Если они не соответствуют базовым, блок регулирует количество впрыска топлива. Этим обеспечивается эффективность двигателя, экономия бензина и снижение вредных выбросов.

Функциональные возможности:

• обеспечивает идеальную генерацию топливной смеси;
• гарантирует оптимальные условия работы каталитического нейтрализатора;
• уменьшает вредные выбросы;
• поддерживает расчётное потребление топлива.

Каждый автомобиль с регулируемым каталитическим нейтрализатором имеет, по крайней мере, один лямбда-датчик. Современные авто требуют установки не менее двух датчиков. Мотоциклы также оснащены этими механизмами.

Внутреннее устройство датчика:

1. Металлический контакт, для подключения соединяющих разъёмов.
2. Диэлектрическое уплотнение с воздушным отверстием для безопасности.
3. Закрытый циркониевый электрод внутри керамического наконечника, с нагревом до температуры в диапазоне 300−1000 ос.
4. Щиток для газов.

Принцип работы

ЭБУ отвечает за дозировку подачи топлива и подает в систему впрыска (форсунки) сигнал о нужном количестве смеси для камеры сгорания в режиме реального времени. Кислородный датчик здесь служит устройством обратной связи – обеспечивает правильный баланс между кислородом и топливом, которые вступая в процесс взаимодействия, попадают в камеру сгорания.

От правильного соотношения горючей смеси зависит экологическая/экономическая составляющая силового агрегата.

Современные экологические стандарты требуют от выпускной системы автомобиля наличие каталитического нейтрализатора, а также кислородный датчик (два). Подобная комбинация наносит минимум вреда атмосфере. Кислородный датчик может быть:

• двухточечный. Два электрода составляют основу устройства. Определяет процент воздушной массы в горючей смеси по показателям концентрации кислорода в выхлопных газах;
• широкополосный. Современный вариант. Информация получается посредством использования силы тока при закачивании.

Такой датчик имеет следующую конструкцию:

• двухточечный керамический элемент;
• закачивающий элемент (тоже из керамики) механически поглощает в себя кислород, используя определенную силу тока с постоянным напряжением (450 мВ). При уменьшении концентрации кислорода возрастает напряжение между электродами и на ЭБУ поступает соответствующий сигнал. На основании поступающих сигналов ЭБУ образует ток определенной мощности на закачивающем устройстве, который руководит процессом попадания кислорода в измерительный зазор. Величиной мощности тока является уровень концентрации воздуха в выхлопе.

  

Что такое лямбда-зонд, для чего он нужен и почему так важно, что был он исправен?

Лямбда-зонт (его также часто называют кислородный датчик) – это специальный датчик-контроллер, который измеряет (оценивает) оставшийся в несгоревшей топливной смеси (выхлопных газах) автомобиля объем кислорода, сравнивает его с номинальными значениями и посылает полученные в результате этого сравнения данные в блок управления (БУ) топливной системой.

Отсюда очевидно – если датчик кислорода неисправен, то есть посылает в БУ неверную информацию, то и подача топлива/кислорода будет производиться с ошибками. Как следствие, машина начнет много «есть», плохо разгоняться, нестабильно работать и сильно загрязнять окружающую среду (больше, чем это позволяют делать принятые нормы экологичности).

Чистка и восстановление кислородного датчика

Споры по поводу того, можно ли его очистить идут постоянно. Чистка (восстановление) ортофосфорной кислотой самый часто встречающийся совет. Хотя пытались его очистить и антиржавчиной, и другой химией. Рассказов про это хоть отбавляй, правда насколько это действенно, и происходит ли после этого восстановление работоспособности проверить сложно.

Замачивание

Можно просто замочить в кислоте (не весь целиком, а лишь рабочую его часть). Кто-то довольствуется лишь замачиванием, кого-то результат совершенно не устраивает, и внешне лямбда совершенно не меняется, налет остается там же где и был. Возможно, играет роль процент концентрации кислоты.

Чистка кислотой со снятием защитного колпачка

Защитный колпачок необходимо аккуратно снять, не повредив керамическую часть. Мягкой кисточкой промывать до тех пор, пока черный налет не смоется полностью. После этого датчик просушивается, а колпачок крепится обратно с помощью сварки.

Без снятия

Это способ менее хлопотный, и практически исключает возможность повреждения датчика, в момент спиливания колпачка. Периодически обмакивая кислородный датчик все в ту же кислоту, подвергаем наконечник нагреванию на огне. В процессе нагрева может пойти реакция, продукты этой самой реакции можно смывать водой. Процедуру повторяем до тех пор, пока он полностью не очистится от налета.

Какой бы из перечисленных процедур по очистке вы не отдали предпочтение, установка датчика на место покажет, насколько эффективной она была, при этом сразу проверить это тоже сложно. Насколько хорошо прошло восстановление покажет время. Не исключено, что вам придется отправляться за новым датчиком, но вы хотя бы попробовали. » alt=»»>

Лямбда зонд в значительной степени влияет на функционирование важных агрегатов автомобиля. Если не произвести своевременную чистку этой детали, то могут последовать серьезные неполадки, а в некоторых случаях возникнет необходимость в капитальном ремонте.

Первые признаки неисправности датчика

Специалисты советуют регулярно диагностировать датчик, каждые 30 000 км пробега, а заменять — через 100 000 км. Обычно производители используют этот диапазон для ограничения срока службы зонда.

Этот топливный элемент не вечен. Поскольку он работает в агрессивной среде, то в любой момент может выйти из строя, даже до окончания гарантийного срока. Водитель замечает неисправность по симптомам поведения агрегата машины. Например, в случаях, когда автомобиль оснащён топливным зондом, а уровень СО чрезвычайно высок, это означает, что устройство управления не работает.

Определить содержание вредных веществ в выхлопных газах можно только с помощью газоанализаторов. Но это дорогой прибор, и для личных нужд его приобретать невыгодно. Поэтому косвенно поломку определяют по текущему потреблению бензина и частоте заправок. Кроме того, сигнализирующая лампа на панели говорит о наличии сбоя в двигателе.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

• Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400-600. Происходит это из-за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
• Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
• Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
• Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
• Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
• Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
• Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.

Типичные причины поломки таковы:

• Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
• Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
• Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.

Как почистить лямбда-зонд в домашних условиях: инструкция.

Первым делом этот лямбда-зонд нужно найти. Сделать это можно под капотом своего автомобиля перед катализатором. А в современных автомобилях таких датчиков ставится два – до и после катализатора, поэтому рассмотреть их проще всего с ямы.

Найдя в своей машине лямбда-зотд (-ы), демонтируйте его (их) с помощью ключа подходящего размера.

Предлагаем ознакомиться: Плед из старых джинсов своими руками, выбор формы и размера

Затем переходите к очистке.

Данный метод можно было бы назвать одним из самых простых и быстрых, если бы ни необходимость к полному/частичному доступу к керамико-платиновому основанию устройства, спрятанному за защитным металлическим колпачком, снять который не так-то и просто, учитывая невозможность работы ножовкой по металлу, так как она может повредить рабочую основу.

Если такого станка у вас нет, можете попробовать воспользоваться напильником. Убрать с его помощью защитный колпачок у вас, конечно, не получится, а вот проделать окошки (5-миллиметровые отверстия) в нем – легко.

Итак, когда доступ к рабочему стержню лямбда-зонда обеспечен, можете переходить непосредственно к процедуре его очистке.

Для этого возьмите не менее 100 мл ортофосфорной кислоты (ее аналога: преобразователя ржавчины, флюса/кислоты для пайки и пр.), налейте ее в небольшую стеклянную емкость (рюмку, баночку, стакан и т.д.), а затем опустите туда сердечник засорившейся детали.

ВАЖНО: все устройство в ортофосфорную кислоту опускать нельзя!

Выждете 15-20 минут, промойте основание детали чистой водой, оставьте до полного высыхания. Если нужно, повторите процедуру, пока черно-коричневый сердечник вновь не приобретет металлический оттенок.

Если ни со второй, ни с третьей попытки очистить лямбда-зонд вам таким способом не удалось, попробуйте усилить воздействие агрессивной жидкости с помощью кисточки: постоянно смачивая и омазывая основание, вы очень скоро заметите, как загрязнения начнут сходить, возвращая детали первоначальный блеск.

https://www.youtube.com/watch?v=fz8ZHmDX6pE

К слову, если работы будут производиться на лямбда-зонде со снятым защитным колпачком, то вместо кисточки можно использовать что-то более крупное, например, старую зубную щетку.

В конце очищающих работ кислородный датчик опять же рекомендуется тщательно промыть чистой водой и хорошенько высушить.

Если снимался колпачок, то перед установкой детали его возвращают на место с помощью аргоной сварки.

При применении данного метода нужно помнить:

• ортофосфорная кислота (и ее аналоги в том числе) – опасное химическое вещество, поэтому работать с ними необходимо, соблюдая все правила безопасности и исключая ее попадание в глаза и внутрь организма;
• если лямбда-зонд сильно засорен, то названных 15-20 минут для его полной очистки может не хватить, поэтому в особо запущенных случаях время воздействия кислоты на сердечник следует увеличить до 1-3 часов, а иногда и целой ночи (не менее 8 часов);
• для проверки эффективности такого ремонта, как правило, требуется некоторое время, только оно даст возможность водителю оценить «поведение» авто и замерить расход топлива, исключение – загоревшаяся на панели приборов ошибка Check Engine, она бесспорный признак того, что реанимировать засорившийся лямбда-зонд вам не удалось;
• если в вашем автомобиле защитный колпачок кислородного датчика имеет двойную оболочку (два слоя), скорее всего, пропилить его напильником у вас не получится, поэтому единственный вариант очистки сердечника такого лямбда-зонда – замачивание его в кислоте вместе защитным элементом.

Снятие датчика

Перед чисткой лямбда-зонда кислотой нужно осуществить подготовку. Самое главное – нельзя обрабатывать поверхности любыми абразивными составами или щетками (пусть даже мягкими). Любое физическое воздействие способно повредить целостность дорогостоящего платинового напыления. Конечно же, после такой чистки работать датчик кислорода не будет.

Рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту при проведении работ. Она способна максимально деликатно убрать весь нагар, вред активным частям не будет нанесен. Но сначала придется разобрать лямбда-зонд. Сделать это можно на токарном станке. Старайтесь не повредить элемент, так как восстановить его нереально. Нужно использовать только тонкие резцы. Срежьте колпачок с их помощью и извлеките всю проводку.

Диагностика топливных устройств

Датчик кислорода расположен в эпицентре сжигания топлива. Состав бензина оказывает значительное влияние на его работу. Если он не соответствует ГОСТу и содержит много примесей свинца, то будет выдавать сигнал ошибки на электронный блок управления или вообще выйдет из строя. Бывают и другие причины сбоев:

1. Механическая вибрация и интенсивная работа автомобиля приводят к повреждению или выгоранию корпуса устройства, после чего оно не подлежит восстановлению. Рациональное решение — приобрести новый прибор.
2. Неправильная работа системы топливоподачи. Если топливовоздушная смесь не полностью сгорает, сажа начинает оседать на корпусе зонда, а также попадает внутрь через отверстия для впуска воздуха. При первой чистке устройства можно устранить проблему, но если сбои будут возникать часто, тогда необходимо установить новое устройство.

Предлагаем ознакомиться: Как стирать рубашки в стиральной машине автомат

Диагностика на специализированном оборудовании даст самый точный ответ о поломках. Обнаружить неисправность датчика можно и самостоятельно, достаточно внимательно ознакомиться с его характеристиками, после чего водитель сможет принять решение о том, можно ли чистить лямбда-зонд.

Особенности конструкции датчика

В конструкции нет ничего сложного. Есть два электрода — внешний и внутренний. На внешнем присутствует напыление из платины. Это существенно увеличивает его чувствительность к измеряемому газу – кислороду. Внутренний элемент изготовлен из циркония.

Отработанный газ проходит через активную часть детали, внешний электрод при этом фиксирует содержание кислорода в нем. Электронный блок управления понимает, сколько в выхлопном тракте кислорода по тому, какая разность потенциала между внутренней и внешней частями.

В некоторых устройствах используются нагревательные элементы. Проблема в том, что нормальная работа датчика возможна только при очень высокой температуре – порядка 600 градусов.

Способ №2 – ускоренный.

Для его реализации вам потребуется все та же ортофосфорная кислота и газовая горелка или плита. Если выбор падет на последнюю, использовать лучше самую маленькую конфорку (так будет удобнее): снимите с нее крышку, переверните и положите, слегка сместив в сторону, — так, чтобы она защищала (закрывала) газовую трубу от возможного попадания туда кислоты.

Дальше все просто: зажгите огонь, окуните сердечник кислородного датчика в кислоту и тщательно на этом огне разогрейте. Когда кислота начнет кипеть и брызгаться, на поверхности датчика начнет проступать зелено-голубая соль.

Дождитесь полного выкипания агрессивной жидкости, промойте деталь чистой водой, снова обмокните в ортофосфорную кислоту и на огонь… — повторяйте эти действия до тех пор, пока лямбда-зонд не заблестит чистотой (в нашем случае ушло минут 15). Перед установкой резьбу датчика кислорода следует смазать графитовой смазкой (чтоб тот не пригорел).

Только после этого деталь может быть возвращена на свое место.

Используем газовую горелку или плиту

В данном случае нам понадобится газовая плита или горелка и уже известная ортофосфорная кислота.

Устройство опускается в кислоту на несколько секунд и быстро подносится к огню.

Будьте внимательны, не допустите воздействия больших температур на пластиковые чехлы, которые могут быть на устройстве.

Через определенное время (ждать придется не долго) на поверхности сердечника датчика, в процессе кипения кислоты, появится соль имеющая светло-серый цвет.

Кислот должна полностью выкипеть. Не допускайте попадания паров кислоты в органы дыхания.

Уберите лямбда зонд от огня, а затем повторите процедуру снова до тех пор, пока соль перестанет проявляться.

Подготовка к тестированию

На современных автомобилях обычно установлены 2 датчика — до и после катализатора. Сигналы от них должны быть разными, тогда блок управления регулирует длительность впрыска в соответствии с принятыми параметрами.

Но если один из датчиков выходит из строя или владелец авто удалил опцию катализатора, сигналы от двух датчиков воспринимаются блоком как аварийный режим. Контроллер в этом случае будет выбирать средние данные для регулировки впрыска, что увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а на панели появится знак Check Engine. Чтобы бороться с этим явлением, поводят простую диагностику датчика. Работать необходимо на охлаждённом двигателе, иначе можно получить ожоги.

Алгоритм проверки:

1. Открыть капот и найти выпускной коллектор.
2. Найти зонд на каталитическом преобразователе.
3. Выполнить наружное обследование. Сажа, налёт — признаки неправильной работы топливной системы, свидетельствующие о том, что в газе слишком много свинца.
4. Заменить датчик кислорода и снова продиагностировать авто.
5. Отсоединить разъём датчика и подключить вольтметр до 2 вольт.
6. Запустить двигатель со скоростью до 2500 об/мин, затем уменьшить его до значения бездействия.
7. Замерить напряжение. Изменение должно быть небольшими, в диапазоне 0, 8 / 0, 9 вольт. Если нет трансформаций или напряжение равно нулю, это говорит о неисправности датчика.

А если нет токарного станка?

Нужно отметить, что не всегда есть возможность использовать токарный станок. А срезать колпачок ножовкой по металлу вряд ли получится аккуратно, можно случайно повредить активную часть датчика. И тогда поможет только замена устройства. Проблема может возникнуть и при установке колпачка на старое место, ведь к этому процессу также предъявляются особые требования, выполнить которые не всегда получается.

Чтобы качественно и надежно приварить колпачок (тот, который вы срезали на токарном станке), необходимо использовать аргоновую сварку, простая не поможет. В том случае, если нет возможности использовать ни токарный станок, ни аргоновую сварку, чистку лямбда-зонда нужно проводить без срезания колпачка.

Для этого необходимо проделать два окошка в колпачке с помощью напильника. Далее нужно просто промыть элемент без полной разборки. Конечно, качество очистки при этом окажется намного хуже, но все же большая часть нагара уйдет. После проведения работ нужно датчик поставить на место и провести контроль при помощи диагностического сканера. Обратите внимание на то, что чистить датчик стоит только в крайнем случае, когда обнаружите отклонения в нормальном функционировании.

Датчик играет очень важную роль в работе мотора. Он увеличивает его производительность за счет правильного дозирования количества подаваемого воздуха и значительно продлевает его жизнь. Нестабильная работа может плохо сказаться на динамке автомобиля. Но все же чистка – это крайняя мера, которая применяется только в случае обнаружения очень серьезных сбоев.

Выводы, или стоит ли результат потраченных на него сил и времени?

Как показывает практика, избавленный от сажи и копоти кислородный датчик начинает снова правильно работать лишь в 1-2 процентах случаев, поэтому сильно надеяться на описанные выше способы, чистки лямбда-зонд в домашних условиях своими руками, не стоит, особенно если пробег превышает 100 тысяч километров пути, однако в целях экономии своего бюджета, попробовать реанимировать данное устройство все же стоит.

Предлагаем ознакомиться: Уход за нубуком чистка обуви в домашних условиях

Подводим итог

Чистка лямбда зонда — это не обязательная, а рекомендованная процедура. Проводить ее или нет дело каждого автовладельца.

По отзывам авто мастеров только в 1-2% случаев из 100% чистка лямбда зонда ортофосфорной кислотой спасает ситуацию и, если вам повезет вы попадете в эти проценты, в других случаях данная процедура не помогает и устройство требует замены. Особенно не стоит надеяться на результат после 100 000 км пробега автомобиля.

Мы рассказали про основные способы данной процедуры, при этом в обоих из них присутствует ортофосфорная кислота.

Также можно использовать автохимию с содержанием данного химического вещества, к примеру преобразователь ржавчины.

А какой способ используете Вы? Делитесь в комментариях, не жадничайте. Удачи!

Механическая очистка конвертора

Важно своевременно очищать кислородный датчик, чтобы функциональность авто не была нарушена.

Если водитель пренебрегает очисткой зонда, это способствует возникновению проблем работоспособности, снижению производительности из-за неэффективного сгорания.

Необходимые материалы и инструменты:

1. Очки и рабочие перчатки.
2. Автомобильный подъёмник.
3. Гаечный ключ.
4. WD-40 и бензин.
5. Контейнер.
6. Мягкая хрупкая кисть.
7. Бумажное полотенце.

Чистку лямбда-зонда проводят с обеспечением правил безопасности работ. Автолюбитель должен предварительно надеть перчатки, защитные очки и маску для лица, так как он будет работать с бензином во время процесса восстановления. Последовательность операций:

1. Припарковать машину в чистом, хорошо проветриваемом и освещённом месте.
2. Использовать домкрат, чтобы поднять автомобиль и держать его в нужном положении.
3. Включить ручной тормоз, чтобы автомобиль не двигался, когда будет поднят.
4. Установить джек-стойки.
5. Найти кислородные датчики, которые должны находиться рядом с преобразователем. Их может быть разное количество, в зависимости от марки и модели и выпуска. Можно обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать точное местоположение. Как правило, один размещён перед каталитическим нейтрализатором, а другой — в выпускном коллекторе.
6. Распылить лубрикатор на датчики, чтобы легче было открутить закипевшие гайки.
7. Подождать 10 минут, а затем открутить их от сети с помощью гаечного ключа.
8. Осторожно собрать лишний бензин в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой.
9. Нельзя оставлять датчики на земле или в другом грязном месте.
10. Необходимо уложить снятые датчики в контейнер и медленно влить в него бензин. Его количества должно быть достаточно для полного покрытия приборов. После этого нужно дать бензину возможность разрушить грязевые отложения, а затем промыть емкость. Если сразу очистить грязь не удалось, контейнер следует оставить в прохладном и сухом месте на ночь.
11. Утром нужно проконтролировать содержимое контейнера и убедиться, что бо́льшая часть грязи очистилась. Но если что-то осталось, можно взять щётку с мягкой щетиной, окунуть её в бензин и аккуратно промыть зонд.
12. Дать датчикам полностью высохнуть в течение некоторого времени или быстро высушить их, наложив на них бумажное полотенце.
13. Установить их обратно в правильное положение, закрутив все болты.
14. Теперь восстановленный датчик начнёт эффективно работать, что приведёт к увеличению производительности автомобиля.

ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ И ДИАГНОСТИКА ЛЯМБДА ЗОНДА

Несмотря на высокую надежность лямбда зонда, осуществлять его замену рекомендуется после пробега 80000 км. И хотя работоспособность зонда сохраняется в течении длительного времени, его чувствительность падает и показатели работы мотора ухудшаются.

Причинами, нарушающими работу лямбда зонда могут быть:

1. Перегрев корпуса.
2. Нарушение герметичности соединения с трубой коллектора.
3. Внутренняя разгерметизация.
4. Засорение контактов при использовании некачественного бензина.
5. Попадание масла в бензин.
6. Неправильно выставленный угол опережения зажигания.

Статья в тему: Устройство печки на ВАЗ 2109

Если в процессе эксплуатации ВАЗ-2114 появились признаки, характеризующие неправильную работу лямбда зонда, то необходимо:

• Выяснить, какой датчик установлен на автомобиле.;
• Визуально осмотреть лямбда зонд;
• Проверить работоспособность датчика.

Все эти операции нетрудно выполнить самостоятельно:

1. В зависимости от того, в каком году выпущен ВАЗ 2114, в его коллектор устанавливаются как однопроводные датчики, так и датчики, оснащенные устройством подогрева (четырехпроводные). Если принимается решение о замене лямбда зонда, то желательно, чтобы новый датчик был того же типа.
2. Проводя визуальный осмотр, желательно проверить работу системы подачи топлива и напряжение бортовой сети. Кроме того нужно убедиться в отсутствии внешних повреждений проводов и корпуса. Если выяснится, что наконечник покрыт сажей, свинцом или нагаром, то датчик скорее всего придется заменить.
3. Проверяют работоспособность лямбда зонда цифровым вольтметром. Для этого нужно, параллельно с вольтметром, подключить его к системе подачи топлива. При увеличении числа оборотов прогретого двигателя до 1500 об/мин, показания вольтметра должны быть на уровне 0,5 В. Другие показатели свидетельствуют о неработоспособности датчика.

Проверка датчика кислорода вольтметром
Большое значение для определения причин, вызвавших поломку кислородного датчика, имеет правильная трактовка параметров типа “ошибка лямбда зонда”, которые выдает бортовой компьютер ВАЗ 2114. Наиболее часто встречается “ошибка 0134” (нет отклика от датчика).

Именно при появлении такой информации можно попробовать осуществить ремонт лямбда зонда своими руками.

Диагностика

Как проверить лямбда-зонд? Функционирование устройство можно попытаться диагностировать визуально. Простой и понятый вариант того, как проверить лямбда зонд. Необходимо:

• осмотреть входные разъемы проводки – должна присутствовать четкая и надежная фиксация соединений;
• тщательно осмотреть сам датчик на наличие сажи, блестящих отложений (серых, белых осадков).

Возможные визуальные признаки:

• Сажа. Образуется от неисправности в нагревателе устройства/сгорания чрезмерно обогащенной топливно-воздушной смеси. Тогда засорившийся датчик запоздало определяет состав выхлопных газов.
• Блестящий осадок. Высокая уровень свинца в топливе. Нужно менять устройство, ибо велик риск выхода из строя катализатора.
• Белый и серый осадки – только под замену. Причина отложений – использование присадок в топливе, моторном масле.

Существует проверка лямбда-зонда посредством приборов. Как проверить лямбда-зонд цифровым вольтметром (с активированным режимом определения постоянного тока)? Нужно:

1. Довести двигатель до рабочей температуры (прогреть).
2. Отыскать кислородный датчик под капотом.
3. Осмотреть его. При наличии сажевых отложений (других) – только замена.
4. Убедиться в отсутствующих повреждениях.
5. Запустить двигатель, предварительно отсоединив от разъемов устройство и подключив его сигнальный провод с цифровым вольтметром.
6. Увеличить рабочие обороты силового агрегата до 2500 об/мин и убрать ногу с педали газа.
7. Изъять из регулятора топливного давления вакуумную трубку.

Исправность устройства определяется показаниями вольтметра: при 0,8 В и ниже можно констатировать выход из строя комплектующего. Что делать дальше в таком случае? Требуется диагностика на состав горючей смеси (на предмет ее обедненности) посредством вакуумной трубки – создать затягивание воздуха.

Исправное устройство будет иметь показания в районе 0,2 В (либо ниже). При недостижении данных показателей – замена.